02 February 2012

Henry Clark



Редакторы журналов мод носили его на руках. С командой моделей и стилистов он исколесил самые экзотические уголки Земли. Благодаря Генри Кларку красоты и изящества в нашем мире стало больше.
В фильме Стэнли Донена «Забавная мордашка» Фред Астер играет модного фотографа. Считается, что это Ричард Аведон, но на самом деле главный герой практически списан с другого мастера – обаятельного парижского американца, галантного и куртуазного Генри Кларка. 
Когда 74-летний Кларк последний раз появился в лондонской редакции Vogue в 1992 году, он забрал несколько оставшихся там ещё с 1950-х годов негативов. С этой славной декадой Кларк ассоциируется безошибочно и моментально. В последующие лет тридцать  карьера его была вполне успешной, но тогда, в послевоенном, истосковавшемся по красоте мире, он, как никто, смог показать, какими тонкими и изящными могут быть талии и лица.


Editors of fashion magazines carried it on hands. With a command of models and stylists it has traveled all over the most exotic corners of the Earth. Thanks to Henry Clark of beauty and graces in our world became more.
In Stanley Donena's film «Amusing attractive face» Fred Aster plays the fashionable photographer. It is considered that it is Richard Avedon, but actually the protagonist it is written almost off from other master – the charming Parisian American, gallant and courtois Henry Clark. 
When 74-year-old Clark last time has appeared in the London edition Vogue in 1992, it has taken away some the negatives which have remained there still from 1950th years. With this nice decade Clark associates unmistakably and instantly. In thirty its career subsequent years was quite successful but then, in the post-war world which has yearned on beauty, it as anybody, could show, what thin and waists and persons can be graceful.


Model Marisa Berenson in gold caftan by Tina Leser with rings by Gripoix and gold jeweled sandals by Bernardo, 1967



Текст: Робин МюирЕго прелестные, надменно-скуластые модели – Дориан Ли, Сьюзи Паркер, Анн Сент-Мари, Cтелла Оук, Ловима, хоть и кажутся чересчур экстравагантными, но существуют в реальном мире: вот Дориан Ли в вечернем платье от Jacques Heim, белых перчатках и широкополой шляпе – в музее Petit Palais, на фоне картины Гюстава Курбе. Довима в платье с фестонами на рукавах, шляпке и черных перчатках прилегла на тахту и делает послеобеденные телефонные звонки. А любимица Кларка Анн Сент-Мари выгуливает свою огромную овчарку – выбрав для этой прогулки крепдешиновый леопардовый ансамбль от Dior. Принимаясь изучать моду, фотографии Генри Кларка каждый берет за образец: за ними – великолепное знание предмета, прекрасный вкус, гениальное чувство кроя и материала – ни одна складка одежды в его фотосессиях не случайна.
Сам Кларк был необычайно элегантным человеком, обаятельным, с безупречными манерами – собственно, как раз таким он нам и представляется по своим снимкам. В редакции британского Vogue ходили легенды  о том, например, как он вслух вопрошал, что это за глупость «молодежная» или «уличная» мода и кто будет носить эти нелепые спортивные туфли, именуемые в Америке sneakers, а Англии – trainers (а в России – кроссовки).





The text: Robin MjuirEgo charming, is haughty-with high cheek-bones models – Whether Dorian, Sjuzi Parker, Ann Sent-Mari, Cтелла Ouk, Is caught, though seem too extravagant, but exist in the real world: Whether here Dorian in an evening dress from Jacques Heim, white gloves and a wide-brimmed hat – in museum Petit Palais, against a picture of Gjustava Kurbe. Довима in a dress with scallops on sleeves, a hat and black gloves has lain down on an ottoman and does after-dinner phone calls. And Clark Ann Sent-Mari's favourite walks the huge sheep-dog – having chosen for this walk крепдешиновый leopard ensemble from Dior. Beginning to study a fashion, everyone imitates Henry Clark's photos: behind them – magnificent knowledge of a subject, fine taste, ingenious feeling of a cut and a material – any fold of clothes in its photosessions isn't casual.
Clark was extraordinary elegant person, charming, with faultless manners – actually, just such it and is represented to us on the pictures. Legends went to editions British Vogue about that, for example, as he aloud questioned that it for nonsense "a youth" or "street" fashion and who will carry these ridiculous sports shoes called in America sneakers, and England – trainers (and in Russia – trainers).



Marella Agnelli, Wife of Fiat Heir, Italy’s Unofficial First Lady


Bettina pour Jacques Fath, 1949


Bettina pour Jacques Fath, 1949


Sophie Litvak pour Jacques Fath, 1949


Anna Magnani, 1950


Anne Sainte-Marie pour Christian Dior, 1950


Bettina dans le Studio de Nadar pour Jacques Fath, 1950


Bettina pour Balenciaga, 1950


Bettina pour Jacques Fath, 1950


Bettina pour Pierre Balmain, 1950


Betty pour Rossen, 1950

Сам он навсегда остался в 1950-х, в той эпохе, когда, как пишет близкая подруга Кларка, шеф парижского бюро американского Vogue Сьюзан Трейн, «все всегда точно знали, что и куда надеть: какой наряд выбрать для ланча, а какой – для ужина или коктейля; какая ткань и цвет подходят для какого времени суток… Эти негласные правила были точны, как фигуры менуэта».
В съемках Кларка никогда не появятся «нелепые спортивные туфли». Так называемой уличной моды там тоже не будет и следа. Зато настоящей экзотики предостаточно, особенно в 1960-е и 1970-е. Для Vogue это была эпоха дальних странствий и великих открытий: Ливан и Антарктида, Бали и Иордания, остров Тасмания и Мертвое море.

It for ever remained in 1950, in that epoch, when as Clark's close friend writes, the chief of the Parisian bureau American Vogue Susans Trejn, «always precisely knew all as where to put on: what dress to choose for a lunch, and what – for a supper or a cocktail; what fabric and color approach for what time of days … These private rules were exact, as minuet figures».
In Clark's shootings never there will be «ridiculous sports shoes». The So-called street fashion there too won't be also a trace. But it is enough present exotic, especially in 1960 and 1970. For Vogue it there was an epoch of distant wanderings and great opening: Lebanon and Antarctica, Bali and Jordan, island Tasmania and the Dead Sea.



Ann Huting pour Jacques Heim, 1951


Clarke's Studio, 1951


Clarke at work, 1951



Bettina pour Lanvin, 1951


Gigi pour Balenciaga, 1951


Gigi pour Dior, 1951


Gigi pour Jacques Griffe, 1951


Gigi pour Lanvin, 1951


Gigi pour Lanvin, 1951

По части интеграции моделей в экзотические пейзажи Генри Кларку поистине не было равных – девушки идеально вписывались в ландшафт. Или же создавалось впечатление, будто съемочная группа случайно «в кустах» обнаружила местную красавицу; ну а та, опять же по чистой случайности, оказалась наряжена в брючный «пижамный» костюм от Pucci. Пейзажи по яркости не уступали нарядам, и это было несомненным плюсом: в те годы большинство читателей, даже такого элитарного журнала, как Vogue, могли только мечтать об атлантических перелетах и дальних путешествиях. Зато в съемках Генри Кларка они в красках видели страны и континенты, о которых знали не больше, чем о соседних галактиках.
В 1951 году Кларк подписал беспрецедентный контракт, позволяющий ему снимать сразу для трех изданий – французского, английского и американского Vogue. Но и выкладывался он по полной. Знаменитый редактор американского Vogue Диана Вриланд отправляла его в экзотические командировки и велела не возвращаться без двадцати-тридцатистраничных историй. Вот что пишет о съемках на Барбадосе редактор британского Vogue Эйсла Гарланд: «Меньше чем за десять дней нам нужно было отснять – на моделях – семьдесят шесть вещей! Генри работал не переставая, забывая о сне и еде, а окунулся в море лишь тогда, когда настала очередь снимать купальники».

As regards integration of models into Henry Clark's exotic landscapes really wasn't equal – girls were ideally entered in a landscape. Or the impression as if the film crew casually «in bushes» has found out the local beauty was made; well and that, besides by mere chance, has appeared is dressed up in брючный «пижамный» a suit from Pucci. Landscapes on brightness didn't concede to dresses, and it was doubtless plus: those years the majority of readers, even such elite magazine as Vogue, could dream of the Atlantic flights and distant travel only. But in Henry Clark's shootings they in paints saw the countries and continents about which knew no more, than about the next galaxies.
In 1951 Clark has signed the unprecedented contract allowing it to remove at once for three editions – French, English and American Vogue. But also he gave all the best on the full. The well-known editor American Vogue Diana Vriland sent it in exotic business trips and ordered not to come back without twenty-tridtsatistranichnyh stories. Here that the editor British Vogue writes about shootings on Barbados Ejsla Garland: «it is Less than for ten days we needed to finish shooting – on models – seventy six things! Henry worked without ceasing, forgetting about a dream and meal, and has plunged into the sea only when the turn has come to remove bathing suits».


Regine pour Meggy Rouff, 1951


Regine pour Schiaparelli, 1951, Roquebrune


Stella Oakes pour Balenciaga, 1951





Bettina pour Dior, 1952


Bettina pour Gilbert Orgel, 1952


Bettina pour Lebigot, 1952


Bettina pour Maggy Rouff, 1952


Comtesse Consuelo Crespi, 1952


Fiona Campbell-Walter pour Schiaparelli, 1952


Margaret Phillips pour Givenchy, 1952


Sue Jenks pour Joset Walker, 1952



Henry Clarke with models, 1953



Bettina, 1953


Edwige Feuill in Balmain, 1953


Gabrielle Chanel Sitting at Home Wearing Jersey Suit, 1954


Ivy pour Balenciaga, 1953


Ivy pour Maggy Rouff, 1953


Nellie pour Desses, 1953


Dior, 1954
Ann Nutting pour Lanvin, 1954
Dior, 1954
Dorian Leigh pour Jean Desses, 1954


Patricia pour Fath, 1954
Model wearing white back-laced bodice brassiere, lace petticoat, and black lace topped stockings. All from the Jacques Fath collection.

Dorian Leigh pour Jean Patou, 1955
Suzy Parker pour Mauboussin, 1953
Suzy Parker pour Chanel, 1954
Suzy Parker pour Dior, Monte Carlo, 1954
Suzy Parker pour Fath, 1954
Suzy Parker pour Givenchy, 1954
Suzy Parker pour Griffe, 1954
Suzy Parker pour Manguin, 1954



В 1960-70е любимыми моделями Кларка были Мариза Беренсон и Верушка, они блистали в десятках фотосессий со знойными названиями: «Мода в зените солнца!» (Мексика), «Мода на восходе» (Индия) и т.п. От каждой из съемок Вриланд приходила в такой восторг, что тут же заказывала следующую. Вот что она в своей неподражаемой манере писала Кларку в 1966 году: «Дорогой Генри, мы просто очарованы вашими «леди в кафтанах». Все они – и каждая в отдельности – ослепительно хороши. Никто, никто, кроме Вас не способен посмотреть на женщину такими глазами».
На самом деле «такими» глазами он смотрел на все вокруг, и когда на склоне лет, в 1980-х, Кларк увлекся съемками для House & Garden, никто не удивился. «Снимая моду, он всегда был очень внимателен к интерьерам, - вспоминает его модель Беттина. – Он покупал цветы, доставал где-то антикварную мебель, выстраивал фон, как театральную декорацию. Воображения и вкуса ему было не занимать – свидетельство тому его собственный дом: особняк XVI века с видом на море в Рокербрюне».
В детстве дома как такового у Генри Кларка не было. Он родился в 1918 году в Лос-Анджелесе и переезжал с родителями, ирландскими эмигрантами, с места на место десятки раз, пока в 1932 году семья не осела в Сан-Франциско. В 1946-м Генри Кларк, декоратор витрин из Оукленда, берет полугодовой отпуск за свой счет и переезжает в Нью-Йорк. Вскоре он уже работает в издательском доме «Конде Наст» на должности ассистента по аксессуарам и, наблюдая за работой великих Хорста и Сесила Битона, находит свое истинное призвание – фотографию.

In 1960-70е Clark's favourite models there were Mariza Berenson and Verushka, they shone in tens photosessions with hot names: «the Fashion at the peak of the sun!» (Mexico), «the Fashion on rising» (India), etc. From each of shootings of Vriland came to such delight that there and then ordered the following. Here that she in the inimitable manner wrote to Clark in 1966: «Dear Henry, we are simply fascinated by yours« the lady in caftans ». All of them – and everyone – it is dazzling are good. Anybody, anybody, except you isn't capable to look at the woman such eyes».
Actually "such" eyes he looked at all around and when in the evening of life, in 1980, Clark was fond of shootings for House and Garden, nobody was surprised. «Removing a fashion, it was always very attentive to interiors, - remembers its model of Bettina. – He bought flowers, got somewhere period furniture, built a background, as a theatrical scenery. Imagination and taste to it was not to occupy – the certificate to that its own house: a private residence of XVI century with a view of the sea in Rokerbrjune».
In the house childhood as that at Henry Clark wasn't. He was born in 1918 in Los Angeles and moved with parents, the Irish emigrants, from place to place tens times while in 1932 the family hasn't settled in San Francisco. In 1946 Henry Clark, the set dresser of show-windows from Ouklenda, takes semi-annual vacation at own expense and moves to New York. Soon it already works in the publishing house «Konde the Ice crust» on a post of the assistant on accessories and, observing of work of great Horsta and Sesila Bitona, finds the true calling – a photo.



Suzy Parker pour Pertegaz, 1954

Anne Saint-Marie pour Balenciaga, 1955


Anne Sainte-Marie pour Christian Dior, 1955


Anne Sainte-Marie pour Jacques Fath, 1955


Anne Sainte-Marie pour Lanvin, 1955



Anne  Saint-Marie pour Chanel, 1955

Anne Sainte-Marie pour Jacques Fath, 1955
Anne Sainte-Marie pour Jean Patou, 1955
Anne Sainte-Marie pour Paulette, 1955
Anne  Saint-Marie test de maquillage, 1955



Enid Boulting pour Gres, 1955
Gigi pour Albouy, 1955
Isabell pour Revillon, 1955
1955
1955
Suzy Parker pour Givenchy, 1952
Dovima pour Fath, 1956
Dovima pour Fath, 1956

Dovima pour Lanvin, 1956
Dovima pour Madeleine de Rauch, 1956
Mrs. Loel Guinness and Daughter Modeling, 1957 
Madame Arturo Lopez-Willshaw en Patou, 1956
Madame Giovanni Agnelli en patou, 1956
Vicomtesse de Ribes, 1956
Canada Furs, Automne-Hiver 1957 
Suzy Parker and Cary Grant in Kiss Them for Me, 1957 

Joanna McCormick pour Balmain, 1957
Joanna McCormick pour Chanel, 1957
Joanna McCormick pour Dior, 1957
Joanna McCormick pour Fath, 1957
Joanna McCormick pour Griffe, 1957
Joanna McCormick pour patou, 1957
Margaret Philips, 1957
Marie-Helene Arnaud et Joanna McCormick pour Lanvin, 1957
Marie-Helene Arnaud pour Desses, 1957

Renee pour Dior, 1957
Anne Saint-Marie pour Lilly Dache, 1958
Jessica Ford pour Cardin, 1958
Jessica Ford pour Griffe, 1958
Jessica Ford pour Lanvin, 1958
Marie-Helene Arnaud pour Chanel, 1958
Marie-Helene Arnaud pour Dior, 1958
Mimi Darcangues pour Chanel, 1958
Anne Saint-Marie pour Lilly Dache, 1959
Anne Saint-Marie pour Saks, 1959
Betsy Pickering pour Dior, 1959
Betsy Pickering pour Dior, 1959
Betsy Pickering pour Ricci, 1959
Bettina pour Balenciaga, 1959
Bettina pour Schiaparelli, 1959
Claudette Colbert Modeling Satin Dress, 1959
Isabelle pour WIlson Fomar, 1959


Генри научился обращаться с казенной камерой и посетил несколько уроков, которые в те времена давал пионер графического дизайна в Америке, знаменитый Алексей Бродович, а дальше судьба распоряжалась сама. Кларк не уворачивался от нее и не пытался объять необъятное – просто брал то, что само шло к нему в руки. А это была мода в её самом элегантном обличье. И знаменитости – такие, как Ли Радзивилл, баронесса фон Тайсон, сестры Гиннесс, Марелла Аньелли, звезды итальянского кинематографа эпохи неореализма.
Он не снискал громкой славы не только из-за светил-соперников – Ирвина Пенна и Ричарда Аведона. Природная скромность и внутреннее изящество Кларка тоже сыграли немалую роль – шумный успех показался бы ему безвкусицей. Хотя он бы вряд ли огорчился, узнав, что его большая персональная выставка прошла в парижском Musee de la Mode с грандиозным аншлагом.
Для нас, сегодняшних, работы Генри Кларка – история полувековой давности. Для истории моды – это целый столетия. Сегодня, когда нелюбимый Кларком «уличный»  стиль главенствует не только на улицах, а кутюр второпях уходит на пенсию, мы смотрим на плятья и лица с его снимков, на «всех этих дам под вуалями, с лебедиными шеями и втянутыми как у борзых животами» (так писала о нем журналист Сьюзи Менкес) как на реликты ушедшей эпохи. Эпохи, когда мода была Высокой.

Henry has learned to address with the state chamber and has visited some lessons which were given in those days by the pioneer of graphic design in America, the well-known Alexey Brodovich, and further the destiny disposed itself. Clark didn't turn aside from it and didn't try объять immense – simply took that itself went to it to hands. And it was the fashion in her an elegant appearance. And celebrities – such, Whether as Radzivill, the baroness a background Tyler, sisters Ginness, Marella Anelli, stars of the Italian cinema of an epoch of neo-realism.
It hasn't got loud glory not only because of stars-contenders – Irvina Penn and Richard Avedona. The natural modesty and Clark's internal grace too have played a considerable role – the tremendous success would seem to it bad taste. Though it would hardly be afflicted, having learned that its big personal exhibition has passed in Parisian Musee de la Mode with the grandiose notice.
For us, today's, Henry Clark's works – history of semicentenial prescription. For fashion history is whole centuries. Today, when unloved Clark "street" style predominates not only in streets, and кутюр hurriedly retires, we look on плятья and persons from its pictures, on «all these ladies under veils, with swan necks and involved as at fleet stomachs» (so wrote about it journalist Sjuzi Menkes) as at relicts of the left epoch. Epoch when the fashion was High.


Lena pour Cardin, 1959
Rosalind Russell, 1959
Rose-Marie pour Givenchy, 1959
Rose-Marie pour Paulette, 1959
 Simone D´Alliencourt, 1959
Simone D´Alliencourt, 1959
Sophia Loren, 1959
Suzy Parker pour Lanvin, 1959
1960
Pour Chert et Bonnassieux, 1960
Baroness Fiona Thyssen-Bornemisza, 1962 
Margaret Brown pour Harrods, 1960
Suzy Parker pour Chanel, 1960
Orson Welles, 1962
Anouk Aimee pour Vogue, 1963
Suzy Parker pour Dorville, 1963
Wilhelmina et Verushka pour Hannah Troy, 1964
Wilhelmina pour Tassell, 1964
Editha pour Staropoulos, 1965

Sveva pour Gres, 1965
Dominic pour Matty Talmack, 1966
Dominic pour Robert Sloan, 1966
Editha Dussler pour Pauline Trige, 1966
Editha et Antonia pour Donald Brooks, 1966
Benedetta Barzini pour Donald Brooks, 1967
Benedetta Barzini pour Pauline Trige, 1967
Samantha Jones pour Foquet, 1967




Savoir-faire, December 1957
Dorian Leigh pour Jacques Heim, 1955

With love ♥ ♥ ♥ Lenusik ♥ ♥ ♥
Post a Comment

AddThis Button END

Translate

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...